汉服成风，刮过中原，刮过江南，刮进每一个旅人心里。
秦之古朴，汉之风雅，唐之华美，宋之娟丽，明之端庄……中国，素有“衣冠之国”美称。汉服，每一种纹样和设计，都镌刻着华夏历史的印记。好似身着，不，哪怕看这些华服一眼，都能想见那个朝代的万般风情。
当然，知晓得越清楚、越正宗，领略的才会越入心，得到的才会越丰富。借助学者专业研究，分享一些汉服的入门知识，邀诸君浅赏咱华夏身披的这一袭惊艳！
“中国有礼仪之大，故称夏
有服章之美，谓之华。”
《关于汉服的14个知识点，
一个比一个耐人寻味！》
01
汉服，不只是美
汉服，甚美。
可是穿汉服单是为了美，只追求形式和视觉上的愉悦感受，那还真少了点底蕴和味道。汉服经历了几千年演变，原是社会等级秩序、礼仪等内容的重要体现，同时也是时代特征的反映，表现了各时期的纺织技术、审美意识、生活习俗等状态。数千年文化积累，使得汉服本身也成为了重要的文化符号。
02
汉服：兼容并蓄的服饰大系统
将汉服称为汉人的传统服饰是不太准确的，按照现在的观念，汉服应该称为中华民族的传统服饰。汉族是一个包容性很强的民族，在朝代更迭过程中，汉服不断吸收外来样式，历经了多次胡汉融合，形成了丰富的样式和风格，因此汉服也并非单纯的汉人服饰，而是兼容并蓄的服饰大系统。
今天，当我们说到“汉服”，一是传统汉服，二是基于传统汉服设计的现代汉服。
03
汉服，一眼千年！
古人认为汉服起于黄帝。现在普遍认为汉服源自殷商时期，出土的商代文物也可以看到与周代近似的服饰。
从周代开始，汉服就形成了一套完善的系统，按照不同场合的礼仪规范服饰，逐渐形成了祭服、朝服、公服、常服、宴服的体系，类似于今天的大礼服、小礼服、工作服和休闲服的分类，并依据吉礼、凶礼、军礼、宾礼、嘉礼等不同礼仪场合使用服饰。另外，古人将人事与天事对应，又将服饰色彩与五行、时令等对应，形成了独特的文化现象，很是讲究。
04
汉服印象：宽衣博带
纵观整个汉服发展过程，有三种基本款式贯穿始终，分别是衣裳制、深衣制和袍服制。
衣裳制
“黄帝垂衣裳而天下治”，衣裳有可能是汉服最早的普遍使用类型。汉代的史书记，“凡服，上曰衣，下曰裳”，意思是穿在上身的称为衣，人们依靠衣抗拒寒暑。穿在下身的是裳，裳的作用是遮蔽。大礼服往往都是衣裳制。周代至汉代的衣裳都是宽衣大袖。
深衣制
深衣为衣裳相连，也就是上衣和下裳在腰部缝合，覆盖身体时显得深邃，所以称为深衣。《礼记》说：“古者深衣，盖有制度，以应规、矩、绳、权、衡。”就是有“圆形袖子象征圆规，方形领子象征方正，背部中缝从上到脚后跟，象征直道”等等这般讲究。
袍服制
袍服比较典型的特征是圆领、窄袖、合体。袍是从隋唐开始到清代使用最为广泛的服装。隋代按照袍服颜色定了等级，唐朝时将等级做了更为细致的规定，“贞观四年制，三品以上服紫，四品、五品以上服绯，六品、七品以上绿，八品、九品以上青。”
有没有发现，华夏传统尚“宽衣博带”，穿宽大的衣服、系宽的衣带？就很飘逸，颇有“天外飞仙”遗落人间之感。
05
汉服，美乎其衍生款
汉服除了上述三种基本款，还有很多衍生款式，如唐代的短袖上衣，称为半袖或半臂，宋代的褙（bèi）子、明代的比甲、清代的坎肩等，都是可以穿在外面的衣服。
《红楼梦》中有一段，就描绘了林黛玉身穿坎肩的装扮之美：
但见黛玉身上穿着月白绣花小毛皮袄，加上银鼠坎肩；头上挽着随常云髻，簪上一枝赤金匾簪，别无花朵；腰下系着杨妃色绣花绵裙。真比如：亭亭玉树临风立，冉冉香莲带露开。
06
汉服，这么穿！
传统汉服的基本组成为：头上戴冠（巾），上身有内衣（亵衣、中衣）和衫（襦、袍），下身有裙和裤（胫衣），脚上穿鞋（靴、履），腰间系带，带上悬玉佩。
穿着的先后顺序：内衣（中衣）、上衣、裙（裤）、衣带、外衣（袍、衫）、鞋（靴）、巾帽（冠）。
07
汉朝之“长袖善舞”
最能代表汉代风格的是深衣及其衍生出来的服饰，其中比较有特色的是一种舞蹈服。汉初流行一种舞蹈，称为“翘袖折腰之舞”，高祖刘邦的宠姬戚夫人就善于跳这种舞。舞蹈时穿一种袖子很长的衣服，长袖善舞很应和这种舞蹈。
出土的西汉陶俑等所穿着的，多是曲裾深衣，中衣袖子很长。
08
唐朝之“石榴裙、女扮男装”
唐代各时期都流行红裙子，也称为石榴裙。最出名的石榴裙当属武则天的那条，“看朱成碧思纷纷，憔悴支离为忆君。不信比来长下泪，开箱验取石榴裙。”大意是，春光已逝，思念不已，憔悴瘦弱只为思念你，近来常流泪，君若不信，请看石榴裙上的斑斑泪痕。
这一时期女子崇尚自由，个性解放，华美袒露风尚日盛。此外，唐代女子逐渐摆脱了“男女不通衣裳”的羁绊，女扮男装一度流行，秀色见英姿。
09
宋朝之“莺黄、薄纱与褙子”
以宋代服饰为依据的现代汉服设计，多取其纤细和优雅的特征。
淡黄、鹅黄、莺黄、缃（浅黄色）等黄色系是宋代女子喜爱的颜色。淡黄色显得轻盈明亮，有超脱凡俗的意味，适合年轻女性穿着。黄衫配红裙常见于描写佳人的词句中，如“淡黄衫子郁金裙，长忆个人人。”（柳永《少年游》）
宋代流行轻薄的纱罗面料，诗词中多用薄纱、轻衫、轻纱等描写半透明的纱质服装。
宋代女子还多穿褙子，这是一种长外套，通常为长袖、直裾样式，下摆两侧开长衩。褙子领口及前襟有绣花边，时称“领抹”，当时有专门销售领抹的店铺和流动商贩。
10
明清之“比甲、马面裙”
图丨山东博物馆的蓝色织金妆花缎裙，被称为明代传世马面裙“标杆”。
明初时，一般老百姓的婚礼可以用九品官的服装作为婚礼服，新郎也称新郎官或新官人，清代的汉人婚礼沿用这个传统。当代主流汉服款式主要是参照明代样式。
比甲，是一种无袖对襟马甲，产生于元代，明代成为一般妇女的服饰，流行至清代。明代还流行裙袄，袄用大袖圆领，裙用马面裙。马面裙是明清两朝最流行的裙子之一，马面裙一周有四个裙门，两两相叠，两侧有褶，正面没有褶。裙子正面形状如古代城墙的一种造型，这种建筑样式俗称“马面”，所以才有马面裙的称谓。
11
汉服面料：绫罗绸缎
最初的汉服面料有丝、麻、葛、毛皮等材料，丝织品一直是汉服最重要的面料，国人常把丝织品简称为“绫罗绸缎”，指上好的面料。元代以后棉花大范围种植，棉布成为主要面料之一。
图丨出土于湖南长沙马王堆一号汉墓的素纱单衣（直裾），重仅仅49克，衣服叠十层放在报纸上仍能看清上面的文字！
丝织品因为不同的织造方法，便有了不同的外观和服用性能，不同的面料名称，常见的有绢、纨、缟、绨、绡、帛、绸、缎、罗、纱、绉、绫、绮、锦、绒等。
12
汉服，亮点在吉祥装饰
汉服注重装饰，服装的款式相对变化较少，而装饰变化极多。几乎所有的装饰图案都有吉祥含义，图案是汉服传达意义的主要手段。女性汉服上使用频率最高的纹样是牡丹、蝴蝶、凤凰、云纹等纹样，男式汉服使用频率最高的纹样则是寿纹、云纹、回纹等。纹样和汉服结合，可以浪漫，可以端庄；可以清雅，可以富贵，给人以“目及之处皆是景”的视觉享受。
汉服面料上的装饰手段主要有画缋、染、织、绣，还有缀、挂、佩等配饰。
13
一支步摇，足以魂牵梦绕
发饰、耳饰和颈饰围绕头部，是视觉中心，构成汉服装饰重点。女子常用到的头饰有钗、簪、步摇、花胜、钿、梳等；手饰有钏、镯、戒指等；颈饰有项链、项圈、璎珞等。
自古制作首饰的材料与工艺极多，如元明以后的首饰材料就有金、银、铜、玉、玛瑙、翡翠、琥珀、珊瑚、水晶、青金石、玻璃、各类宝石等，工艺有鎏金、镶嵌、错金银、錾花、点翠、掐丝、包镶等等。
14
汉服，远非汉服
汉服之美
美在衣裳，美在帽冠
美在佩饰，美在妆容
美在一颦一笑，美在风度翩翩
美在美了千年，还是回眸间、便沦陷
华夏衣冠
见于上古遗笔，见于宝藏文物
见于石窟壁画，见于雕像绘画
见于诗词曲赋，见于长街花市，擦肩而过
霓裳羽衣，悠悠我心
不仅是文化、美学、民俗、流行符号
更是见证“中华文脉历久弥新的尤物”
“最华夏”“最中国”的一张惊艳名片
愿你，挥一挥衣袖
亦带走这一片云锦绣彩
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